viernes, 21 de noviembre de 2014

Láser y gatos, un juego peligroso

Es muy triste ver que en la mayoría de los catálogos de juguetes y complementos para gatos, no falta los punteros láser como juguete super divertido, pero nada más lejos de la realidad, por desgracia.



Me gustaría ver a la persona que diseña este tipo de "juguetes" para gatos y preguntarle ¿en que estás pensando?¿Te has parado a pensar las consecuencias que puede tener en los gatos estos productos?¿Conoces al gato realmente?

El gato es cazador y debemos ofrecerle juegos de cazar, para enriquecer su día a día, que se divierta cazando, acechando y "matando" a sus presas, pero es muy importante que se juegue a cazar algo que SI PUEDA CAZAR, es decir, que la secuencia de caza sería: acechar + perseguir + cazar + "matar"  Eso sí, MANOS NO! nunca se debe jugar a cazar las manos, a no ser que quieras ver a tu gato deseando que le acaricies para cazarte la mano y llenarla de arañazos y mordiscos.


Volvamos al láser...con el láser solo acecha y persigue la luz, pero JAMÁS JAMÁS JAMÁS puede cazarlo y "matarlo" algo fundamental para ellos, para que realmente el juego sea divertido ;) 

¿Qué crees que causa en tu gato cuando intenta cazar continuamente algo que se mueve y que nunca, nunca, nunca consigue atrapar por mucho que se esfuerce? si, FRUSTRACIÓN, IRRITABILIDAD Y ANSIEDAD...y todo esto sale por algún lado...que vete tu a saber. Utilizar el láser una sola vez, puede crear un gato obsesionado con atrapar luces y sombras, ya no sólo el láser, tu sombra, reflejos de la casa o cualquier otra cosa similar.

Por favor, ofrece a tu gato juguetes que sí pueda cazar, agarrar, morder para que sean juegos divertidos para ti y sobretodo para el 

Foto extraída de www.fondospantallasgratis.com

miércoles, 12 de noviembre de 2014

¿Cortar o no cortar? esa es la cuestión...

¿Sabes cuál es el órgano sensorial más grande de tu perro? ¿La nariz? ¿los ojos? ¿las orejas?
Pues no, el órgano sensorial más grande de tu perro es su manto.

Lo voy a decir de otra manera: el manto de tu perro no es un abrigo, ni un complemento de belleza, ni un molesto productor de residuos, es un órgano, con sus funciones, que además tiene capacidad sensorial, es decir, le permite “sentir” (percibir sensaciones, comunicarse, protegerse, etc).

Es importante tener esto en cuenta a la hora de enfocar un arreglo de peluquería para un perro. El tipo de trabajo y corte que se haga debería tener como objetivo primordial el bienestar del animal y una óptima conservación de su manto por encima de cualquier otra consideración.

En ese sentido con frecuencia rechazamos solicitudes de rapado de perros tanto de “doble capa” como de “pelo corto” ofreciendo a cambio la alternativa de un tratamiento adecuado a ese tipo de manto.

Otras veces recibimos perros con el manto tan deteriorado que tenemos prácticamente que suplicar al propietario que le dé una oportunidad a su perro de recuperar su pelo, proceso que puede tardar hasta dos años y que, desgraciadamente, a veces ni siquiera sucede.

EL MANTO DE TU PERRO
Hay una enorme variedad de tipos de manto, desde el cabello largo y sedoso de un Yorkshire Terrier hasta el pelo corto y duro de un bulldog (y aun así hay yorkies de pelo hirsuto y bulldogs sedosos) pero en general todos los perros tienen dos tipos de pelo: el pelo principal y el subpelo, aunque en unas razas este último sea casi inapreciable.

El pelo principal está diseñado para proteger la piel de agentes externos como el sol, el frío, el agua, la suciedad, las agresiones etc.  El subpelo se mantiene bajo el principal y tiene la función de regular la temperatura corporal atrapando el calor en épocas de frío y aislando del calor en las temporadas estivas.

Funcionan también como un sistema de percepción, por eso junto con la piel forman un órgano sensorial que permite captar información del exterior y emitir a su vez información sobre el animal, su estado de ánimo, ciclo hormonal, etc.

EL CRECIMIENTO DEL PELO DE TU PERRO
El pelo tiene un ciclo de crecimiento que pasa por las siguientes fases: anágena o de crecimiento, catágena o de transición y telógena o de reposo.

Los ciclos del pelo y del subpelo NO SON IGUALES, es decir, el subpelo pasa por el ciclo completo al menos 2 veces al año (mudas) mientras que el pelo principal tiene un ciclo mucho más largo.

Además hay perros cuyo manto tiene un patrón de crecimiento predominantemente anágeno en el cual la mayor parte de su pelo, de longitud variable, se encuentra en permanente estado de crecimiento y la muda ocurre de manera homogénea y repartida por todo el pelaje. Son perros que “no mudan”. Caniches y Shitzus estarían en este grupo, por poner un ejemplo. 

Otros perros, sin embargo, tienen un patrón de crecimiento predominantemente telógeno, esto es: la mayor parte del pelo se encuentra en fase de reposo y esta puede durar años.

Las fases de crecimiento y transición ocurren en un patrón de “ondas” por el manto dependiendo de las variaciones de luz solar, climáticas, hormonales, etc. En estas razas es donde la diferencia de ciclos de crecimiento entre el pelo y el subpelo es más llamativa y cuando se les rapa presentan frecuentes problemas para recuperar el manto. Los perros nórdicos, por poner un ejemplo, son típicamente de patrón telógeno.




RAPADOS, ALOPECIA Y ALTERACIONES DEL CICLO DE CRECIMIENTO DEL PELO
Los veterinarios se dieron cuenta de que, cuando se rapaba a algunos animales para una cirugía, el pelo no volvía a crecer. Se acuñó el término “alopecia post-rapado” que puede usarse también en el entorno de la peluquería. Las referencias médicas sostienen que el pelo vuelve a crecer en uno o dos años, sin embargo los peluqueros veteranos pueden apreciar a menudo casos en los que el manto no se recupera o lo hace a parches, en que el manto presenta importantes alteraciones de textura, color, o se vuelve lanoso, inconsistente y/o ralo.

Si bien hay casos en que la alopecia puede deberse a diversos factores, como alteraciones tiroideas, y un rapado tan solo “destapa” el problema, lo cierto es que los rapados pueden también interferir el ciclo de crecimiento del pelo. Aun se sabe poco de cómo sucede esto, aunque se cree que los folículos capilares se estrechan a continuación de una vasoconstricción consecuencia del enfriamiento que sufre la superficie de la piel al quitarle el pelo lo que lleva a una terminación prematura de la fase de crecimiento.










RECOMENDACIONES
La mayoría de los perros sueltan pelo, raparlos para evitarlo no es una solución justa para tu perro. Una buena mopa y un sano sentido del humor ayudan mucho en estos casos, procura hacerte con ambos.

Un buen trabajo de peluquería mantendrá el manto de tu perro limpio, suelto y en perfectas condiciones de realizar sus funciones. Infórmate bien.
Si hay que rapar (por razones imperativas) se rapa, pero lo más largo posible.

Los perros no sudan, no transpiran por la piel, así que no es necesario raparlos hasta el pellejo para que estén “más fresquitos”. Hay muchas alternativas. Por otro lado un estudio arrojó el dato de que los perros tienen 35 veces más posibilidades de cáncer de piel que los humanos. Las pecas que salen en el lomo de los perros rapados “lo más corto posible, que le dure” son un peligroso aviso de que puedes estar exponiendo a la radiación solar una piel diseñada para habitar bajo un denso pelaje.


Un dueño negligente no es sólo el que tiene el perro abandonado en una nave. Cada perro necesita un tipo de cuidados y de mantenimiento, negligencia es no proporcionárselos. Si tienes un perro con un manto de “alto mantenimiento” más vale que te pongas manos a la obra con la carda o lo confíes a un profesional de forma regular.


jueves, 21 de agosto de 2014

Peluquería de bajo estrés ¿Qué es?

Escribo este artículo, para poder explicar de una manera más extendida el significado de peluquería de bajo estrés, ya que en muchos casos, se piensa, que es simplemente trabajar despacio con el animal, y es mucho más, muchísimo más.

Antes de nada, no quiero dar a entender que la peluquería convencional, que no es de bajo estrés, se trabaje mal, o traten mal a los perros, ni mucho menos. Respetamos el trabajo de los compañeros de profesión, y entendemos que se trabaja de la mejor manera posible, pero hay aspectos que hemos modificado para mejorar la experiencia del perro en la peluquería, porque por encima de todo nos importa el animal y su bienestar emocional.

Hemos mezclado los conocimientos de peluquería profesional y de educación canina respetuosa, y el resultado ha sido sorprendente, ya que hay muchísimos aspectos que no se valoran a la hora de trabajar con un ser vivo y por ello lo hemos cuidado todo hasta el último detalle, para poder "denominarnos" peluquería de bajo estrés.






Bien, después de decirte eso, quiero que por un momento nos metamos en la piel de un perro que va a ir a la peluquería canina, esta es la mejor manera de entender porqué trabajamos así, ten en cuenta que mides unos 30-40 cm de alto, es decir todo es gigante para ti.

Entras a un sitio que no conoces, con personas que no conoces de nada y además tu "mami" o "papi" se aleja, dejándote solo ante esta incómoda situación. Algunos perros lo gestionan mejor, y otros perros peor, para nosotras no hay perros que se porten bien o mal, lo hacen lo mejor que pueden. El perro no entiende que no le vamos a hacer daño, no entiende que en un rato estará su "mami" o "papi" y que no tiene porqué preocuparse.

Bien, sigamos, te encuentras en esa situación incómoda, y no sabes muy bien cómo actuar. Enseguida se acerca una persona para cogerte en brazos y ponerte en la mesa de corte (coger a un perro es de los momentos más incómodos para ellos, sobretodo si lo hace un desconocido, es una invasión de su espacio brutal. Una de las cosas más estresantes para los perros es no estar en el suelo firme, aunque la mesa de corte no se mueva, no es el suelo firme y seguro, y eso ya es muy, muy incómodo para ellos).

Ahora estás en una superficie que no te gusta, con un desconocido a una distancia de ti poco agradable y que sus ojos prácticamente se alinean con los tuyos (algo muy incómodo y amenazante para muchos perros). Seguidamente la máquina que corta y vibra, pasa por absolutamente TODOS tus rincones más sagrados de tu cuerpo, obviamente junto con un ruido desagradable, contando con que tu oído de perro es muy sensible, imagínate cómo puedes estar en ese momento.

Después del pre-corte, llega el baño, y volvemos a lo mismo, una situación extremadamente incómoda, manipulación por todo el cuerpo por parte de un desconocido, agua por encima de ti,  y sin escapatoria :( 

Terminado el baño, llega el secado, con el "querido" secador...ese monstruo que echa aire por la boca...y hace muchísimo ruido. Y terminamos con el corte en sí, volvemos a la máquina, tijeras por todas las partes del cuerpo (patas, tripa, cara, cuello, zona genital...)

Y por fin, el trabajo se ha terminado, te has quedado limpio y guapísimo, pero eso si, has pasado por momentos muy poco agradables ¿verdad? ahora sabes, porqué es tan importante un trabajo cuidadoso y respetuoso con el animal que llegue a la peluquería.

Queremos dejar claro que NO EXISTE peluquería SIN estrés, es imposible realizar toda esa batería de trabajo sin que el perro se estrese, pero sí se puede trabajar muchos aspectos para poder hacer lo menos invasivo y menos desagradable posible, y es ese nuestro trabajo diario.

CARACTERÍSTICAS DE UNA PELUQUERÍA DE BAJO ESTRÉS

  • EQUIPO ESPECIALIZADO: El equipo está formado por Patricia la peluquera canina profesional y Andrea la educadora y terapeuta canina, por lo que puedes estar tranquilo de que dejas a tu compañero en buenas manos.
  • INTRODUCCIÓN: Tenemos un protocolo de introducción a la peluquería muy concreto. El dueño del perro pasa a la peluquería con el perrete, y se deja que explore la estancia, olfatee y nos conozca mientras hablamos con el dueño de cómo quiere el corte de pelo, cómo lleva el manipulado, si puede tomar premios, si hay alguna zona que debamos tener precaución por algún motivo, etc. Recordamos cómo NO se saluda a un perro ;)




  • SIN JAULAS: ningún perro estará encerrado esperando "su turno". Estar encerrado en una jaula puede ser una de las experiencias más traumáticas para un perro, por eso una peluquería de bajo estrés, no encierra a ningún animal y por ello tampoco se practica el secado en jaula, algo muy violento para el perro, tener un foco de aire sin poder escapar. 

  • UNO A UNO: Sólo se trabaja perro a perro, nunca se trabaja más de un perro a la vez, ya que puede ser muy estresante, para uno de los perros o para los dos estar en presencia de más perros. No hay perros en otras estancias ladrando ni llorando. Por eso sólo trabajamos bajo CITA PREVIA.
  • MANIPULADO DE BAJO ESTRÉS: Sabemos cómo presentarnos a un perro, y conocemos el lenguaje canino, para poder saber qué es lo que nos intenta decir el perro, en cada momento. Conocemos las señales de calma, las señales de estrés del perro. Sabemos coger a un perro de la forma correcta y segura. Intentamos hacer el trabajo de peluquería con el mínimo manipulado posible, para no agobiar al perro, existen diferentes técnicas de hacer el trabajo con un manipulado adecuado y éste manipulado es concreto, llamado LOW STRESS HANDLING.
  • PRESENTACIONES: La máquina de corte, secador, bañera, mesa etc se presenta de una manera muy progresiva, de menos a más, cuidando la potencia de aire, agua o velocidad de corte. Cuando observamos que lo tolera, es cuando vamos avanzando las aproximaciones.



  • DESCANSOS: Fundamentales. Tenemos programados los descansos, para que el perro se relaje y así lo lleve mejor todo, intentamos hacer búsquedas de premios por el suelo, ya que eso les relaja mucho, jugar con ellos con los juguetes de la peluquería, o simplemente dejarle en paz, sin interactuar, los descansos se adaptan al perro en concreto, ya que cada perro es un mundo. Haciendo esto la sesión de peluquería se alarga más, pero se cuida la parte emocional del perro o gato, algo mucho más importante para nosotros.


  • NUNCA CASTIGAMOS: Jamás castigamos, chillamos, chistamos o corregimos a un perro, cuando en algún momento se le acaba la paciencia y gruñe o lanza un mordisco. A pesar de ser peluquería de bajo estrés, sigue siendo un trabajo de manipulado tremendamente invasivo y agobiante para el perro, estamos siendo poco respetuosos desde el primer momento, por ello sólo le ofrecemos palabras de ánimo, de felicitaciones por todo lo que está aguantando, aplicamos kilos y kilos de paciencia. Nos parece muy poco ético, amenazar con la mirada, chistar, reñir, golpear, bloquearle o corregir a un perro, cuando se encuentra en dicha situación (en otras situaciones tampoco nos parece correcto, por supuesto). Nos parece que tiene todo el derecho del mundo a expresar su incomodidad hacia lo que está aguantando, ¿Qué es lo que pensarías si te regaño cuando estoy manipulando tus partes más intimas y me dices que no te gusta? ¿Acaso no sería injusto y poco comprensible? Se trata de tener empatía ;)

  • ENTORNO: Nuestra peluquería está aislada de la zona de tienda, por ello es una zona tranquila. Las conversaciones dentro de la peluquería se realizan en un tono bajo, ya que al igual que a nosotros el tono de voz influye muchísimo. No hay perro ladrando, ni aparatos ruidosos encendidos. Para ayudar en la relajación del perro o gato (y nuestra) realizamos AROMATERAPIA, tenemos esencia de lavanda en la peluquería. Cuando un perro se estresa sus almohadillas sudan, y ese sudor tiene un "aroma de miedo" por ello es MUY IMPORTANTE que después de cada perro que pase por peluquería, limpiar mesa de corte y suelo, además de ventilar la estancia, para evitar que el siguiente perro entre con miedo al oler todos los mensajes impregnados en el suelo y mesa de un compi anterior ;)

  • MUSICOTERAPIA: Nos encanta trabajar con música, en este caso la música que hay en la peluquería es especial para relajar. Ayuda a que los perretes y nosotras estemos lo más tranquilos posibles. También ayuda a amortiguar ruidos de fuera que haga que se asuste nuestro peludete.

  • SIN TRAMPA NI CARTÓN: Nuestra peluquería tiene cristaleras enormes, donde se ve TODO lo que hacemos en todo momento, desde la tienda y desde la calle, no hay nada que esconder ;)
  • ACOMPÁÑANOS: Además una de las cosas que más le gusta a los dueños es que pueden acompañarnos en la sesión de peluquería sin ningún problema, nos encanta que se impliquen y quieran estar junto a su peludo :)
                                 





Estas son todas las características de una peluquería de bajo estrés, como ves intentamos que la experiencia en la peluquería sea lo menos estresante para el animal que llega a nuestro centro. Continuamos reciclandonos para mejorar día a día, y estamos muy satisfechas de la respuesta por parte de los perros, gatos y también de los dueños :)

Es increíble cómo reaccionan los perros cuando ven que se les entiende lo que nos dicen, y eso nos emociona muchísimo :)

Si quieres conocernos de cerca, impartimos charlas gratuitas para acercar a la gente este tipo de peluquería, síguenos en facebook para estar a la última ;)





miércoles, 30 de abril de 2014

Educación en positivo ¿Qué es?

Cuando una persona decide acudir a un profesional canino, por la razón que sea, lo primero que suele hacer es buscar información sobre el tema, introduciendo por ejemplo: adiestramiento, educación canina, Etólogo, problemas de comportamiento ect, en internet, y la información que le llega puede ser realmente ABRUMADORA, ya que hay un mundo amplísimo sobre el tema canino y puede confundir a cualquiera.

Desde métodos de adiestramiento, técnicas, metodologías, garantías de resultados a servicios, precios y tiempos estimados en finalizar el trabajo, todo un mundo de información que pueden llegar a ahogar y confundir a la persona que se zambulle en la búsqueda de información. Por ello, voy a aclarar varios temas que seguro mejora la búsqueda de un profesional.

Si has visitado nuestra web www.mrmutteducacioncanina.com y has leído nuestra filosofía, te habrás dado cuenta de qué hacemos y qué no hacemos. Mr. Mutt educación canina se basa en la educación en positivo, que es la educación acorde con nuestra filosofía. 





¿Qué es la educación en positivo? 

La educación en positivo es la educación basada en el respeto absoluto por el perro, así tan resumido y a la vez tan rotundo.

En la educación en positivo, no se utilizan los castigos ni físicos (toques, tirones...) ni verbales (el ¡no!, el "chssstt") no se utiliza material que provoque dolor o malestar al perro(collar ahogo, pinchos...) en la educación en positivo prima por encima del resultado, el bienestar del perroNo se utiliza la confrontación con el perro, la intimidación, las teorías de dominancia, jerarquías, líder, sumiso...ni nada que haga empeorar el vínculo con nuestro perro, y haga que aprenda con y por miedo.

En la educación en positivo se ayuda al perro a superar el problema, no a castigar las consecuencias de dicho problema.

En la educación en positivo, se estudia a fondo el problema del perro, para dar con la raíz o motivo por el cuál tiene ese comportamiento. Una vez encontrado creamos el mejor entorno o situación para que el perro pueda gestionar la situación desde el punto en que no lo puede hacer sólo, ofreciéndole apoyo si lo necesita, ofreciéndole alternativas y opciones para que pueda superar la situación.

En una terapia de comportamiento al estudiar el día a día del perro y su cuidador, se detecta muchos más detalles que hacen que la convivencia no sea armoniosa. Se estudia el entorno del perro, alimentación, horarios, tipo de vínculo entre cuidador y perro, paseos, material de paseo y un larguísimo etc. Cambiamos todo lo que perjudica al perro siempre explicando y haciendo entender al cuidador el motivo por el cuál sería positivo cambiar cada detalle ;)

Pero sobretodo, sobretodo en la educación en positivo se tiene claro que tratamos con un ser, que siente y que tiene emociones.

También tenemos en cuenta la "Ley de aprendizaje animal" que indica:
  • Todo comportamiento reforzado tiende a repetirse a lo largo del tiempo.
  • Todo comportamiento no reforzado, tiende a extinguirse a lo largo del tiempo.
Como ves, no hace falta la utilización de técnicas aversivas en la educación canina, ya que tienen efectos secundarios en el animal (físicos y emocionales) a veces, irreversibles.
La educación en positivo es una educación muy respetuosa con el perro :)

Si tienes algún problema y necesitas ayuda, antes de contratar los servicios de un profesional, asegúrate de cómo trabaja, dónde ha estudiado, referencias y sobretodo que estés de acuerdo con su método de trabajo, de ésta forma el camino será agradable para ti y sobretodo para tu perro :)

miércoles, 16 de abril de 2014

Perros y deporte

Está mas que comprobado que hacer ejercicio tiene grandes beneficios, tanto para la salud física como la mental, pero como todo, un uso excesivo o inadecuado hace que pase a ser algo perjudicial, por eso voy a agrupar todo lo que se debería saber para que nosotros y nuestros perretes pasemos un buen rato :) 

Antes de ponernos a jugar o hacer deporte con nuestro perro debemos tener claros muchos aspectos, como por ejemplo:

TIPOS DE DEPORTES O JUEGOS
Hay un montón de juegos y deportes diferentes que puedes practicar con tu perro, pero los voy a clasificar en juegos y deportes, que para mi hay mucha diferencia.
  • JUEGOS: son todos aquellos que no están pensados para entrenar de una forma u otra a tu perro, considero que juegos es lo que se hace en el día a día, sin exigencias, sin planificación, ni presión, son espontáneos...como búsquedas de premios o juguetes por casa o parque, el escondite, habilidades tipo pasar por debajo de las piernas, rodar por el suelo, jugar al pilla pillalanzar la pelota/fribie/palos, aunque ¡ojo! con este tipo de juego, que pasa del juego a la obsesión en poco tiempo, echa un vistazo a nuestro artículo y verás porqué http://blogmrmutteducacioncanina.blogspot.com.es/2014/02/yonkie-de-la-pelota.html
Juegos entre perros, los más recomendables.
Olfateo, todo beneficios, es lo más importante en los juegos, estimulan mentalmente a tu perro


  • DEPORTE: todos aquellos que se hace de una forma regular, ya sea para pasar un buen rato, en plan amateur, o bien porque estáis en un nivel de competición, que requiere mayor exigencia y cuidados para el perro. Por ejemplo: Canicross, agility, Disc Dog, bikejoring, mushing y muchos más.  






LA EDAD
  • CACHORRO: Si tu perro es cachorro, está creciendo, no deberías realizar juegos exigentes que comprometan su salud física, recuerda que sus articulaciones, huesos, músculos y ligamentos se están formando aún. ¡Ojo! los perros pequeños maduran mucho más rápido que los grandotes, de hecho los grandes dejarían su etapa cachorril sobre los 18-24 meses (cada perro es un mundo) así que ten en cuenta el tamaño de tu perro. Los juegos de saltar están desaconsejados, ya que daña las articulaciones en crecimiento del cachorro. Los juegos de tirarle cosas (pelotas, palos, fresbies...), con mucho cuidado, ya que son juegos muy explosivos, que requieren una exigencia para los músculos, articulaciones y ligamentos en un espacio de tiempo muy corto, y pueden causar problemas.

  • SENIOR: Si tu perro ya es madurito, deberías tener mayor precaución con los ejercicios, ya que comienzan los achaques, los dolores, la artrosis...y ya no es un jovenzuelo que se recupera en varios días, un mal gesto en una pata puede suponer ir al veterinario, medicamentos y reposo...los abueletes la tranquilidad es muy importante.


EL ESTADO
  • FÍSICO: Aunque no practiques deporte, siempre tenemos que saber que nuestro perro goza de buena salud, por ello las visitas al veterinario son muy importantes, nos pueden informar si nuestro perro tiene problemas en articulaciones, como la displasia de cadera u hombro (frecuente en perros grandes), enfermedades del corazón, pulmonares, enfermedades inmunológicas, etc. Si practicas deporte regularmente, es OBLIGATORIO chequeos periódicos, que aseguren que tu perro está en condiciones de hacer deporte y no suponga un mal rato para el, ya que nunca te puede decir que le duele algo, hasta que el dolor es insoportable, y llegar a ese punto es un grave error. 
  • EMOCIONAL: el deporte es bueno siempre y cuando el perro esté en un estado emocional bueno. Hacer deporte puede ayudar en algunas terapias de modificación de conducta, no en todas, ni mucho menos, que según la TV todos los problemas se solucionan cansando al perro y no cierto, ya que también puede ser perjudicial, puede ser una fuente de estrés muy fuerte, cuando hay demasiada exigencia, cuando no está preparado físicamente ni emocionalmente, es decir, no hemos hecho un buen plannig de entrenamiento, cuando no está alimentado de una forma adecuada, cuando en vez de pasar un buen rato pasa a ser una competición pura y dura, cuando algo de esto ocurre...podemos convertir el deporte en algo muy perjudicial y desagradable para nuestro perro. Si tu perro tiene problemas de comportamiento, contacta con un educador canino y que te asesore si le está beneficiando o perjudicando el hacer deporte :) En perros adoptados, el deporte lo dejaría en un segundo plano, ya que primero debes dejarle el tiempo de adaptación a todos los cambios vividos en tan poco tiempo, algunos perros en varios meses han gestionado bien los cambios y otros les llevan mucho más meses. Este tiempo es muy importante, ya que debes cultivar la confianza en ti, en el entorno, consolidar unas rutinas y lo que es más importante crear un vínculo extraordinario contigo, y eso no es cuestión de unos días, para nada!

FRECUENCIA
Crear un buen plannig es fundamental si haces deporte regularmente, ya que como todo deportista hay unas normas a cumplir. No todos los días se debe hacer deporte, no todos los días se tiene que hacer deporte con la misma intensidad.
Si nunca practicas deporte o en contadas ocasiones, no cometas el error de enganchar al perro en la bicicleta, o mientras patinas/corres, ya que puedes lesionar al perro, no sabes el estado físico que tiene, al igual que nosotros necesita un progreso, un poco a poco.
Si vas a dejar de hacer deporte regularmente, no puede dejarlo de repente, al igual que nosotros necesita un progreso para empezar y otro en caso de dejar de practicarlo.


CUÁNDO
No sería la primera vez que veo en pleno verano a medio día, con el sol achicharrando a todo ser vivo en la calle, un perro atado en la bicicleta de un inconsciente.
Es muy fácil ir subido a la bicicleta mientras el perro va enganchado sin poder decir si le apetece parar, si le duele algo, si vas muy rápido para el, o si se está quemando las almohadillas. 
  • Lo mejor son horas de temperatura agradable, ya que puede tener un golpe de calor y es muy peligroso. 
  • No hagas deporte o juego explosivo, recién comido, ya que puede tener una torsión de estómago, y tendrías minutos antes que un veterinario lo solucione ¡cuidado!
  • Los perros también tienen días buenos y malos.

MATERIAL
Es muy frecuente ver gente haciendo deporte con un material nada recomendado, y es algo que se puede cambiar simplemente basta con una búsqueda de información.
  • Material NO recomendable: Collares de ahogo, semi-ahogo, de pinchos, collares metálicos finos, collares Halti, Collar Canicollar, correas demasiado cortas que no permitan espacio necesario para el perro, correas flexi, bozales de tela...
  • Material SI recomendable: Arnés preparados para hacer deporte, correas especiales para hacer deporte, protege almohadillas, correas normales largas, arnés normal, en caso de necesitar bozal que sea de cesta que permita el jadeo, agua siempre a disposición...
foto de material canicross de la web euskalmushing

ANTES Y DESPUÉS
Antes de hacer deporte se debe estirar y  calentar unos minutos, y después de hacer deporte se debe estirar los músculos del perro, y hacer masajes recuperadores, este protocolo se debe hacer SIEMPRE, si no quieres lesionar a tu perro.

ALIMENTACIÓN
Como cualquier deportista que practica deporte regularmente, la alimentación es importantísima. Si haces deporte regularmente necesitas una alimentación de calidad, si le das pienso, no vale darle de baja gama, debe ser un pienso de calidad, si quieres saber cómo elegir el pienso de tu perro lee http://blogmrmutteducacioncanina.blogspot.com.es/2013/04/que-pienso-le-das-tu-perro.html

CONCLUSIONES
  • No todos los perros pueden hacer deporte, pero sí todos los perros se les puede adaptar los juegos.
  • Antes de hacer deporte hay muchas cosas que debes confirmar.
  • Los mejores deportes para nosotros, son los naturales, como los juegos entre perros, olfateo del entorno, juegos de olfato y búsqueda, carreras espontáneas que salgan del perro, caminatas largas, paseos largos y tranquilos, excursiones por la montaña, nadar en algún río o lago...hay mucho juegos naturales, realmente son los que hacen los perros sin nuestra ayuda.
  • !Ojo! con el juego explosivo de tirarle pelota o similares.
  • Si tienes cachorro, !nada de saltos!
  • Engancharle a la bicicleta o subirle a cintas de correr son ejercicios que nosotros no somos partidarios (a no ser que sea parte del entrenamiento y tengas muy controlado todos los aspectos descritos en el artículo) 
  • De menos a más, siempre.
  • No todo el material vale y es fundamental.
  • No a cualquier hora.
  • Ellos también tienen días buenos y malos
  • Juego VS deporte
  • Alimentación, la clave.
Tu vas a hacer que el deporte sea algo maravilloso o una tortura que sólo te gusta a ti, y tu perro no tiene manera de contártelo. 
Los juegos son imprescindibles en la vida del perro, tanto los físicos como los mentales. 

Como ves, el hacer deporte, no se debe hacer a la ligera, como un deportista responsable hay una serie de pautas que hay que seguir, para hacerlo bien.

Espero que con este artículo se vean dueños de perros haciéndolo bien, con buen material, a horas adecuadas, con un plan de entrenamiento...Si eres de los que no va por la parte de deporte, ya sabes que hay juegos recomendables y juegos que no lo son tanto, ya sabes que los "naturales" son los más beneficiosos, pero puedes crear juegos superdivertidos, solo es cuestión de darle a la cabeza :)

miércoles, 19 de marzo de 2014

Enriquecimiento del entorno

Estas ideas están pensadas para sacarle partido a un jardín con perro o mejorar los espacios en perreras o protectoras o incluso adaptarlo a tu propio salón de casa :)

Para perros de jardín, obviamente el perro debe salir a pasear al menos 3 veces al día y no estar aislado en el jardín ya que es un animal social y va en contra de su naturaleza, puedes leer nuestro artículo "PERRO DE JARDÍN" y entender un poco más del tema http://blogmrmutteducacioncanina.blogspot.com.es/2013/09/perro-de-jardin.html

  • 1. LA COMIDA: ¡¡olvídate de ponerle el pienso en cuenco!! utiliza el pienso para esparcirlo por toooooodo el jardín, como si fueses echándo pan a las palomas, si lo haces y no está tu perro delante mucho mejor porque así se tiene que emplear a fondo para encontrar cada bola de pienso, este ejercicio todos los días y todas las veces que le des de comer, harán que tu perro sea un detective nato, aprenda a concentrarse, estimule su trufa y se relaje, porque después de encontrar todo el pienso, te aseguro que será similar a haber estudiado 3 horas de biblioteca 

  • 2. OBJETOS NUEVOS: incorpora a tu jardín elementos nuevos cada semana, como troncos grandes, ramas de diferentes tamaños, con hojas, sin hojas. Neumáticos en diferentes posiciones y tamaños, telas de diferentes texturas y colores por el suelo. Palets por separado, apilados, haciendo formas, cubos de plástico, aros, palos de escoba haciendo zig-zig, piscina de pelotas en invierno, piscina con agua en verano, sillas de plástico en diferentes posiciones, por separado, en grupo, en linea, en círculo ¡imaginación al poder! y todos los objetos (que no haya peligro) que se te ocurran, cuando esparzas el pienso utiliza estos obstáculos para hacerselo más complicado y divertido. Es muy importante rotar los objetos cada semana, para que no pierdan interés 

  • 3. TEXTURAS: aparte de objetos por el suelo, no hay nada mejor que crearle sensaciones con diferentes texturas reserva una parte del jardín para poner piedras de canto rodado, gravilla, arena...puedes comprar un arenero de los niños pequeños llenarlo de arena y esconderle sus juguetes y huesos ahí, ¡se lo pasará BOMBA!

  • 4. EVITAR MALAS SITUACIONES: si tu perro reacciona con cada perro o persona que pase por la calle, lo más aconsejable es que no tuviese contacto visual directo. Debes ahorrarle los malos ratos diarios, poniendo malla oscura, telas, subir el muro, lo que puedas para evitar esos malos encontronazos. 

  • 5. HUESOS: no hay mejor manera de reducir el estrés que mordisqueando, así que después de esparcir el pienso por todo el jardín, esconde el PREMIO GORDO en un lugar diferente cada día, y cuando lo encuentre se pondrá super contento a morderlo y le ayudará a relajarse por completo.

  • 6. PISTA CASERA DE OBSTÁCULOS: con la cantidad de objetos que vas a meter puedes hacer una pista casera de obstáculo, el fin es que se lo pase bien contigo, no que haga ejercicio (para eso está el paseo) aunque obviamente algo va a hacer.

Con los palets puedes crear plataformas que se tenga que subir, con los neumáticos puede andar entre ellos, calculando donde pone cada pata. Con los palos de escoba puedes ponerlos por separado y en paralelo y que tenga que dar un pequeño saltito. Puedes desmontar un palet y con las maderas crear en el suelo una espacio de maderas enredadas con espacios para que pueda ir pensando donde mete las patas etc...

Todo esto siempre con comida, ayudándole a pensar y nunca obligándole a nada, el objetivo es que paséis un buen rato

  • 7. OBJETO RARO: de vez en cuando estaría bien que introdujeses un objeto poco común, eso sí, de muy poco a poco, no es plan de que le pongas un paragüas abierto en medio del jardín y haber que pasa ¡NO! por que ocurrirá lo contrario, que se asuste y comience a ladrarlo. Tienes que hacerlo muy sutilmente, cada día moviéndolo poco a poco, dependiendo de tu perro. 

Esto le ayudará a enfrentarse a situaciones nuevas y aumentar su autoestima una vez que se atreva a olerlo y superar sus miedos.

Puedes utilizar Paragüas, monopatín, bicicleta, cajas de cartón apiladas, plásticos creando formas raras, muñecos y todo aquello que consideres poco común en el día a día.

Es importante NO FORZAR, lo mejor es preparar el objeto y que tenga trozos de pollo, salchichas y premios ricos, para que una vez que se atreva a acercarse, vea que no es tan malo y que además hay cosas ricas, pasará de no fiarse mucho a adorar el objeto en sí.

Todas estas pautas siempre hay que adecuarlas a tu perro, dependiendo de como sea. Siempre poco a poco y de una forma divertida

El jardín será su mini parque de atracciones :)


Foto: Enriquecimiento ambiental en CIAAM (pienso esparcido, cubos, neumáticos, telas, columpios...)
Introduciendo premios dentro de objetos para aumentar la dificultad

Utilizando troncos a modo de obstáculos

Baloo y Laly mis cachorros de acogida iniciación a las búsquedas

Introducción de un elemento "raro" mientras come, para acostumbrarle de una manera positiva


martes, 4 de marzo de 2014

¿Cuándo coger un cachorro?

A partir de los 2 meses, la clave.

Si estás apunto de adquirir un cachorrete, debes saber que la edad en la que le separas de la madre influye (Y MUCHO). Separar a una cría de su madre, ya es traumático en sí, tanto para la madre como para la cría, pero podemos hacer que no haya consecuencias que pagaremos más adelante.



La edad mínima para retirar un cachorro de su madre es a partir de los 2 MESES (antes no) y no es por capricho esta edad, es porque CADA DÍA que pasa con su madre y hermanos tiene una influencia en nuestro cachorro brutal.

Cuando nace el cachorro lo primero que siente es a su madre lamiendole y dándole el calor que todavía no es capaz de regular.


Mamá le estimulará para que pueda hacer sus necesidades, ya que todavía es algo que no saben hacer por si mismo las crías.


Mamá mantendrá el nido limpio, y esto lo empiezan a notar y a aprender los cachorros, su pequeño mundo está limpio y es seguro.

Antes de abrir los ojos y oídos, el sentido del tacto lo usan entre los hermanos y mamá, moviendose y tocandose cuerpo con cuerpo, esto es fundamental son los primeros contactos con el mundo y su sistema nervioso (todavía en desarrollo) comienza a captar todas estas sensaciones.

  • INHIBICIÓN DE LA MORDIDA. Los dientes de los cachorros son alfileres y esto es por una razón, cuando comienzan a jugar entre ellos, utilizan sus patas y sobretodo LA BOCA mordiéndose entre ellos, cuando uno de ellos ejerce demasiada fuerza al morder a su hermano o mamá, emitirá un chillido y/o se retirará del juego, es su manera de decirle "me has hecho daño, ese tipo de juego no me gusta". El cachorro en cuestión ha aprendido algo FUNDAMENTAL, ha aprendido que si muerde fuerte se acaba el juego. Y esto es fundamental en su vida, que su madre y hermanos le saben enseñar en este tiempo que permanezca con ellos. Si no estuviese con ellos tendríamos un cachorro que no sabe controlar la fuerza de su mordida y haría daño al jugar.

  • PROTOCOLOS DE JUEGO. Otra de las cosas que aprenderá nuestro cachorro si permanece hasta los 2 meses, es a jugar, que parece que es sencillo, pero hay unos protocolos de juego. En ellos los cachorros juegan unos con otros, y siempre hay un cambio de papeles, es decir, uno será la voz cantante y el otro estará más a su merced, pero esto cambia en cuestión de segundos y este juego es SANO. El juego no recomendable es el que el mismo cachorro acosa una y otra vez a todos los hermanos y no sabe cambiar de papeles, juega bruto y no se da cuenta que de esa manera nadie se está divirtiendo, ahí es cuando interviene mamá, que de una manera suave, le tranquilizará y bajará las revoluciones para que comience a aprender que de esa manera no se juega. 
Si el cachorro no estuviese con mamá y hermanos, sería el típico cachorro que juega muy bruto y no sabe bajar la intensidad, es el típico cachorro que con esa manera de jugar sólo tendrá enfrentamientos con los demás perros, ya que no es nada educado.

  • LENGUAJE CANINO desde que nacen poco a poco los cachorros aprenden su lenguaje innato en ellos y cuanto más lo utilicen con mamá y hermanos, mejor sabrá relacionarse con su mundo futuro. Para variar nosotros somos pésimos en el lenguaje canino, por ello nadie le va a enseñar mejor que mamá y hermanos.

  • SER LIMPIO. Desde que nace mamá le está inculcando a sus cachorros, que donde duerme siempre está limpio. Cuando los cachorretes comienzan a andar, ellos sólo harán sus cosas lejos de su sitio de descanso, y esto influirá a la hora de aprender a hacer sus cosas. Los cachorros que no estén el tiempo suficiente este tema lo tendrá muy poco asentado, y pueden ser cachorros que hagan sus cosas en su sitio de descanso.

  • INDEPENDENCIA: Mamá al principio no se separa de ellos en 24h pero cuando van alcanzando los dos meses y sus dientes comienzan a doler cuando comen, comienza el destete poco a poco, y comienza la independencia. Mamá les deja a ratitos, y los cachorros aprenden a estar sin mamá a ratos, esto le ayudará mucho al cachorro a la hora de aprender a estar sólo. Mamá les dejará alejarse del nido (siempre que no haya peligro) y esto les servirá a los cachorros a valerse por si mismos y a tomar sus pequeñas decisiones. sin embargo un cachorro retirado antes de que mamá le enseñe la independencia, tendrá problemas de miedos y dependencia.

Los científicos italianos L. Pierantoni, M. Albertini, F. Pirrone realizaron un estudio con 70 cachorros, en donde el primer grupo los retiran de la madre entre los 30 y 40 días, todos ellos mostraban unos niveles altos de destructividad, dependencia, ladridos excesivos, miedos, reacción excesiva a los ruidos...
Sin embargo el grupo retirado a los 60 días presentaban unos niveles mucho menores que los retirados antes de tiempo.

Así que ya sabes, siempre a partir de los 2 meses, nunca antes. Cada perro es un mundo, pero si comenzamos bien desde el principio seguro que tenemos menos posibilidades de que surjan problemas que se podrían haber evitado 

viernes, 28 de febrero de 2014

PERRO ASPIRADORA


¿Tu perro parece una aspiradora cuando vais paseando?Pues aquí van 8 consejos para mejorar este aspecto

Antes de comenzar, debe quedar claro que para nuestro perro encontrarse comida o similar y comérselo es totalmente N
ORMAL, repito, NORMAL, es comida y la comida se come, que para eso está, aunque para nosotros parezca asquerosa. El perro es un animal y las cosas las ve así, por lo tanto regañarle por eso es injusto, es cómo si a nosotros nos regañan por sentarnos en una silla ¿si la silla está para sentarse no?

Para el perro la caca de gato, de humano, de otros perros que coman comida natural o pienso muy rico, desperdicios, chicles, pájaros, ratoncillos, liebres, hormigas, vómitos, pan duro, basura, grasa, etc es... COMIDA

Si le regañas puedes conseguir que cuando encuentre algo lo engulla corriendo antes de que te puedas percartar (muy peligroso), o que no lo coma por evitar tus castigos y el miedo que le produces (esta parte estamos deteriorando la relación y confianza con nosotros) y además está aprendiendo por evitación (de los castigos) no porque le hayas enseñado algo.


  • 1. EL PIENSO: El primero punto es el pienso, muy muy importante, debe ser un pienso en condiciones, cuyo primer ingrediente no sea cereal, ya que los piensos del supermercado son realmente malos y eso va a influir en tu perro (tanto física como psiquicamente) si tienes dudas de cómo elegir el pienso, entra en nuestro artículo
http://blogmrmutteducacioncanina.blogspot.com.es/2013/04/que-pienso-le-das-tu-perro.html
Para nosotros los mejores son ORIJEN, ACANA, GOSBI, TASTE OF THE WILD...los peores MARCAS BLANCAS y todos los que se venden en hipermercados.


  • 2. Nº DE COMIDAS/DIA si tu perro sale a la calle como una aspiradora y le das 1 o 2 veces de comer al día, es como si tu sólo desayunas y cenas únicamente, y sobre las 4 de la tarde te paseas por una calle llena de restaurantes Seguro que babeas y te suenan las tripas!!! Así que divide la comida como mínimo en 3/4/5 veces al día para reducir esa ansiedad creada por el hambre.

  • 3. ANTES DEL PASEO Yo siempre recomiendo después del paseo darle de comer, para evitar las torsiones de estómago, pero en estos casos divido la ración en 2, y le doy unos 10-15 minutos antes del paseo, para que le quite la ansiedad de hambre y tenga menos gula en el paseo. Y cuando llegas a casa le das la otra mitad de la ración y a descansar.
 
  • 4. "SUELTA" en vez de castigar por coger eso, premiale por soltar eso. Empieza desde casa a enseñarle la señal SUELTA, utiliza sus juguetes para comenzar, cuando lo coja, le pides que suelte (de una manera alegre, nada de imponiendo ni amenazando) y le das un premio (suuuper rico, salchichas, jamón, pavo, pollo, queso) por haberlo hecho. Así poco a poco, aumentando la dificultad, una vez bien asimilido, puedes empezar en la calle, de nuevo con lo juguetes, poco a poco. Este artículo te ayudará
  • http://blogmrmutteducacioncanina.blogspot.com.es/2013/10/el-trueque.HTML

    5. ABRIR BOCA: el ejercicio de suelta debe estar muy muy consolidado y siempre le tienes que ofrecer algo de MAYOR VALOR que lo que haya cogido, es decir si encuentra algo rico y tu le ofreces una de esas galletas sin olor e insípidas, pues está claro ¿no? no obstante seguro que encuentra algo rico si te descuidas, y si piensas que es algo peligroso, debes de haberle acostumbrado desde casa las manipulaciones en la boca, abrirle la boca y premio, te toco las encías y premio!te abro la boca y después premio! te levanto los belfos y premio!!(manipulación y a continuación premio)para que asocie las manipulaciones con eventos positivos.

Cuando estés en la calle recuerda que cuando le abras la boca le quites eso que no debe comer, después toca premiarle como en los ejercicios de casa y nada de regañarle, recuerda que para el es comida, y la comida se come

  • 6. BOZAL Debes ir por zonas "limpias" donde pasen basureros, pónselo fácil. Si por tu zona hay muchos desperdicios o estás al principio del proceso de enseñarle todo, te aconsejo acostumbrare poco a poco al BOZAL lee este artículo y sabrás cómo hacerlo
http://blogmrmutteducacioncanina.blogspot.com.es/2013/11/el-bozal-ese-gran-desconocido.html


  • 7. ANTICIPACIÓN: esto es clave!! no vale ir paseando con el móvil o enviando mensajitos sin hacer caso del perro, debes estar atento al paseo de tu perro, porque es su paseo, no es el tuyo. Si tu te anticipas evitas que se pueda acercar y comer eso sospechoso. Si se acerca a eso sospechoso, simplemente le retiras suavemente, sin decirle nada, no le des mayor importancia, eso de darle tirones o decirle no! no! no tiene sentido.


  • 8. SI PASA...HA PASADO...pues eso, si no has hecho ninguno de estos pasos y de repente se come algo, olvídate de regañarle, tu castigo no va hacer que vomite eso, si se lo ha tragado ya está hecho, lo que deberías pensar es en que has fallado tu, para no poder haberlo evitado.
No obstante, si piensas que ha comido algo peligroso, no le hagas vomitar!! sería incluso peor!! vete a un centro veterinario lo antes posible y descríbele lo que se ha comido, cantidad y por supuesto luego denuncia!

Estos consejos, como siempre son generales, cada perro y dueño es un mundo. Conseguir esto es cuestión de meses, nada de unas mañanitas y lo tengo hecho. Ya que cada vez que encuentra algo y se lo come, es un refuerzo en sí (busco y cuando lo encuentro obtengo el refuerzo de comerlo, como si fuese un premio)

De todas formas si necesitas ayudas consulta con un educador en positivo de tu zona :)